19 septembre 2025
Le Trousseau, aussi appelé Bastardo au Portugal, ne recouvre que 180 à 200 hectares dans le Jura sur les quelques 2 000 hectares du vignoble régional (sources : INAO, Interprofession des Vins du Jura). Bien plus rare que le Poulsard ou le Savagnin, il se concentre principalement sur les coteaux bien ensoleillés d'Arbois, Montigny-lès-Arsures ou Pupillin. Son tempérament, à la fois subtil et capricieux, remet sans cesse l’ouvrage sur le métier du vigneron.
Ce portrait, à la fois technique et organoleptique, fait du Trousseau un cépage réservé aux vignerons qui acceptent l’incertitude et le défi comme partie intégrale de leur métier.
Planter du Trousseau, c’est jouer avec le climat jurassien, qui sait se montrer déroutant. Les épisodes de gel, précipitations au printemps, et brusques remontées de chaleur sont autant de pièges pour ce cépage tardif.
Une étude météo (source : Météo France, 2022) confirme que le Jura a connu des gels printaniers sévères en 2017, 2019, 2021, avec des températures descendant jusqu’à -5°C en avril. Or, le Trousseau, qui débourre un peu plus tard que le Poulsard mais fleurit quasi-simultanément, n’est pas toujours épargné. Quelques nuits froides suffisent à compromettre une récolte, surtout quand les bourgeons sont déjà lancés. En 2021, certains domaines ont perdu jusqu’à 60% du volume attendu.
Le Jura reçoit en moyenne 1 000 à 1 300 mm de pluie par an (source : Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) : une bénédiction en période de sécheresse, mais un vrai casse-tête à la floraison, quand la pluie favorise le mildiou, l’oïdium, et surtout la pourriture grise. Le Trousseau, à la peau fine et à la grappe aérée, peut être victime de botrytis sur une seule journée de pluie en fin de maturité.
Le Trousseau réclame impérativement chaleur et lumière. Les meilleures années sont celles des étés longs et réguliers. Mais les vendanges, parfois décalées fin septembre voire début octobre, exposent la vigne à l’habituelle fraîcheur automnale jurassienne. On récolte parfois en urgence, “avant que la pluie ne ruine ce qui reste d’espoir”, me confiait un ancien d’Arbois.
Selon les géologues, le Trousseau excelle sur les graves, des veines caillouteuses riches en galets roulés, principalement au nord d’Arbois et sur Montigny-lès-Arsures (source : BRGM, carte géologique du Jura). Ces sols accumulent la chaleur et assurent un drainage optimal, conditions cruciales pour obtenir maturité et finesse. Mais cette rareté aggrave les problèmes :
La lutte contre l’érosion et la préservation de ces sols deviennent un enjeu vital, conduisant à des techniques de travail du sol plus douces, à la plantation de couverts végétaux et à la réintroduction patiente de haies protectrices.
Comme tout cépage, le Trousseau a ses faiblesses. Il est réputé modérément résistant – mieux armé que le Poulsard contre l’oïdium, mais plus vulnérable au mildiou et à la pourriture acide.
L’engagement vers l’agriculture biologique (près de 25% des domaines du Jura en 2023, source : Agence Bio) nécessite d’ailleurs une expertise technique de haut niveau et peut engendrer des baisses de rendement, voire des pertes totales lors de millésimes difficiles.
Le Trousseau a longtemps vu sa surface régresser. En 1958, il couvrait encore 400 hectares, contre à peine 180–200 aujourd’hui. La faute à sa difficulté culturale mais aussi à la prime donnée par les marchés à des cépages plus faciles ou plus rentables, comme le Pinot Noir ou le Chardonnay.
L’enjeu est de sauvegarder ce qui fait le Trousseau jurassien, ni tout à fait le même qu’au Portugal ni ailleurs, porteur d’une identité terrienne à la fois fragile et précieuse.
Obtenir une maturité parfaite du Trousseau tient de l’exercice d’équilibriste. Le risque de sous-maturité donne des vins acides, anguleux, où le fruit se fait attendre, tandis qu’une sur-maturité mène à des degrés alcooliques trop élevés, trahissant la finesse du cépage.
La gestion des équilibres et de la date de vendange est devenue l’un des points les plus discutés entre vignerons. Un “nez” averti autant qu’un œil vigilant sont nécessaires les dernières semaines.
Nul vigneron ne peut ignorer la transformation rapide du climat. Si la précocité accrue et les températures élevées inquiètent, elles offrent aussi des fenêtres inédites.
Cultiver le Trousseau, c’est aussi lutter contre l’oubli. À l’heure où la question de la transmission se fait pressante, dans une région où bien des domaines peinent à trouver des repreneurs, la formation technique et la passion du patrimoine reprennent le dessus.
En dehors de la Bourgogne, rares sont les vignobles français où un cépage rouge de niche trouve un public international. Pourtant, la renommée croissante du Jura – portée par le travail acharné de ses vignerons, la presse spécialisée (La Revue du Vin de France, Wine Advocate), ou encore la notoriété des vignerons stars – permet d’espérer une revalorisation du Trousseau.
Le Trousseau, longtemps oublié dans l’ombre dorée du Vin Jaune, revient ainsi au centre du jeu, aimé pour sa justesse aromatique, ce "peu de chose" subtile entre la forêt et la cerise, la pivoine et la terre mouillée.
Le Trousseau n’est pas un cépage commode. Sa fidélité va aux vignerons patients, attentifs au moindre détail – ceux qui, le dos courbé dans la lumière du Jura, savent que chaque saison est une renaissance fragile. Les défis sont réels, multiples, et n’épargnent ni le jeune domaine ni la dynastie ancienne. Mais dans cette résistance quotidienne se forge l’expression la plus sincère du terroir jurassien : un vin rouge à la fois fier et mystérieux, cousu main, rarement copié, jamais égalé.
Et pour les amateurs, une bouteille de Trousseau du Jura sera toujours plus qu’un vin rouge : elle sera le récit, vivant et sensible, des efforts consentis, des doutes, du plaisir aussi. Entre la brume d’octobre et la chaleur résiduelle des graves, ce cépage offre une leçon de persévérance à chaque gorgée – et la promesse discrète, mais précieuse, que la tradition peut encore se réinventer sous la main des vignerons de demain.