16 février 2026
Le Jura ne compte aujourd’hui qu’environ 2 000 hectares de vignes (Source : Comité Interprofessionnel des Vins du Jura). Pourtant, la région a longtemps cultivé une diversité foisonnante. Avant le phylloxéra, des dizaines de variétés étaient plantées, certaines adaptées aux microclimats ou aux sols bien particuliers, d’autres fruits du hasard et de l’observation patiente. Leur raréfaction tient autant à des épidémies, des guerres, des modes qu’à la recherche d’homogénéité productive. À l’heure où la curiosité s’aiguise et où l’effort collectif favorise leur préservation (conservatoire de cépages d’Arbois, collections à Pupillin ou Menétru-le-Vignoble), ces variétés témoignent d’une autre idée du vin : moins uniforme, plus charnu, imprévisible parfois, mais toujours riche de sens.
Presque effacé par le temps, l’enfariné (ou enfariné du Jura, à ne pas confondre avec l’enfariné de l’Ardèche) possède un grain originel : sa pellicule blanchâtre lui donne l’allure d’un fruit poudré. Prisé autrefois pour sa rusticité – et sa capacité à résister partiellement à la pourriture grise – il était souvent associé au trousseau ou au pinot.
À savoir : Des essais de remontée en gamme et de micro-vinifications sont en cours dans le Revermont et à Pupillin (voir Vin-Jura.net).
Béclan noir, petit béclan, grand béclan : le mot évoque le passé rural, l’époque où l’on plantait pour nourrir une grande famille. Cépage tardif, adapté aux pentes pierreuses du sud Revermont, il fut quasiment éradiqué durant le XXe siècle avant d’être conservé dans quelques parcelles.
Souvent confondu avec le melon de Bourgogne (cépage du muscadet), le melon à queue rouge est bien jurassien, parent éloigné du chardonnay mais doté d’une typicité propre. Autrefois planté sur les marnes bleues d’Arbois, ce cépage a pratiquement disparu au fil du XXe siècle (Source : Vins d'Arbois).
À noter : Le domaine Berthet-Bondet et la Fruitière de Voiteur mènent des micro-vinifications pour évaluer son potentiel de renaissance.
Parmi les cépages retrouvés récemment, tressot et pau noir partagent la caractéristique d’apporter couleur et chair. Mentionnés dans les registres du XIXe siècle, ils furent victimes du phylloxéra (1879-1883) puis du gel historique de 1956.
La place retrouvée des cépages oubliés doit beaucoup au travail des conservatoires locaux (notamment la collection de cépages de la Fruitière Viticole d’Arbois, plantée en 1993). Cela répond à des enjeux multiples :
Seulement 1 % du vignoble plante aujourd’hui ces cépages oubliés sur de petites surfaces de moins de 5 hectares (Comité interprofessionnel des vins du Jura), mais chaque souche multiplie les efforts pour préserver l’identité plurielle du terroir jurassien.
| Cépage | Arômes principaux | Bouche | Alliances idéales | Surface estimée (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Enfariné noir | Groseille, cerise, herbes fraîches | Vif, tanins fins, finale acidulée | Charcuterie, filet mignon, fromages frais | ≈1 |
| Petit Béclan | Framboise, poivre blanc, terre humide | Léger, souple, peu coloré | Tartes salées, Comté jeune, rillettes | ≈0.5 |
| Melon à queue rouge | Pomme, agrumes mûrs, fleurs blanches | Ample, vif, rond | Plats à la crème, poissons de rivière, volaille | ≈2 |
| Tressot | Cassis, mûre, cuir, iode | Charpente, tanins marqués | Gibier, ragoûts, fromages affinés | <0.5 |
| Pau noir | Prune, violette, réglisse | Soutenu, tanins fermes | Bœuf, plats mijotés épicés | Rare |
Une poignée de vignerons du Jura choisit désormais, par conviction et curiosité, de replanter ces fuseaux d’histoire. La Fruitière Viticole d’Arbois, Pierre Overnoy à Pupillin, ou encore Denis Jeantet à Poligny mènent des plantations expérimentales ; chaque bouteille ainsi produite devient un acte de sauvegarde et d’ouverture. De la mémoire paysanne à la prospective environnementale, ces cépages oubliés questionnent plus largement : quelle place pour les goûts singuliers au XXIe siècle ? Leurs profils aromatiques, parfois déroutants, sont autant d’invitations à re-goûter le Jura avec des sens curieux, affranchis du seul canon dominant.
Les cépages oubliés du Jura sont moins un retour nostalgique qu’une chance d’explorer le vin autrement, du patient coup de sécateur hivernal à la magie du jus qui fermente. Leur singularité aromatique – entre grain de sous-bois, fruit d’autrefois et texture franche – propose au dégustateur un autre type de récit : celui du terroir en mouvement, jamais figé. Chaque gorgée rappelle que la diversité viticole n’est pas qu’un patrimoine à protéger, mais un langage à retrouver, pour goûter la terre sans la réduire à ses stars. Et, parfois, dans un verre de béclan ou d’enfariné, le Jura murmure des histoires que l’on croyait perdues.